Cultivo Ecológico

[ton!]

muy buenas!!

pues este es mi recopilatorio de informacion para conseguir un cultivo totalmente ecologico, sin usar ningun producto quimico. espero que os sirva! a medida que vaya encontrado informacion lo ire ampliando

• PLAGAS Y ENFERMEDADES. REMEDIOS Y SU PREPARACION.
• ABONOS DE ANIMALES Y MINERALES.
• EL COMPOSTAJE.
• ENRAIZAR SIN HORMONAS.
• LA LOMBRICULTURA.
• LUCHA BIOLOGICA. CONTROL DE PLAGAS (1 y 2).

espero que os sirva de algo

y si teneis info y quereis colaborar no lo dudeis eeee!! jejeje


un saludete!

[ton!]

Re: Cultivo Ecológico

PLAGAS Y ENFERMEDADES (Remedios)



Ácaros

• Aceite de parafina
  Agua
  Jabón de potasa
  Ortigas
  Ajenjo
  Azufre

Antracnosis

• Bicarbonato sódico

Botritis

• Jabón de potasa

Caracoles y babosas

• Cerveza
  Ceniza
  Naranja
  Cáscaras de huevo

Cochinillas

• Aceite de parafina
  Aceite vegetal
  Ajenjo
  Alcohol
  Jabón de potasa
  Orégano

Hormigas

• Azúcar
  Ajenjo
  Tanaceto

Mildíu

• Bicarbonato sódico
  Caldo bordelés
  Jabón de potasa

Mosca blanca

• Aceite de parafina
  Ajenjo
  Pelitre
  Trampas cromáticas

Negrilla

• Jabón de potasa

Oídio

• Azufre
  Bicarbonato sódico
  Jabón de potasa

Orugas

• Bacillus thuringiensis

Pulgones

• Aceite de parafina
  Ajenjo
  Cola de caballo
  Jabón de potasa
  Pelitre
  Tomate
  Trampas cromáticas

Tizón

• Bicarbonato sódico

Trips

• Aceite de parafina
  Ajenjo
  Trampas cromáticas

Tijeretas

• Trampas de cartón

informacion sacada de: http://www.emison.com/5055.htm

[ton!]

Re: Cultivo Ecológico

REMEDIOS CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES (Informacion y forma de preparacion)

ACEITE DE PARAFINA
Insecticida acaricida, se usa como aceite de invierno, esto es, se aplica en invierno para acabar con las fases resistentes (invernantes) de plagas de pulgones, cochinillas, ácaros, etc., en plantas afectadas la temporada anterior o propensas a ellos. Su eficacia se debe a que forma una capa sobre los insectos que les impide respirar. El mejor momento para su aplicación es a finales de invierno.

Se aplica sobre la planta a razón de 5-7 cc en 10 l de agua. Se moja bien la planta hasta que comience a gotear, mejor con un atomizador (cuanto más fina la gota, más efectivo). Como cualquier aceite de invierno, no se debe usar en plantas perennifolias ni a temperaturas superiores a 25ºC.

Se suele encontrar en comercios especializados para mezclar con otros productos (insecticidas, herbicidas) con lo que sale mucho más barato que si se compra como insecticida.

ACEITE VEGETAL
Contra cochinillas, cuando están en pequeño número. Sirve aceite de oliva, girasol o cualquier otro vegetal. Se basa en asfixiar a estos insectos en su fase inmóvil. Para ello se "pintan" con un pincelito mojado en el aceite, una por una.

AGUA
Los ácaros odian la humedad ambiental, un remedio efectivo contra ellos es llevar la planta afectada a un lugar sombreado y pulverizarla con agua a menudo (varias veces al día) con un pulverizador o incluso con la manguera (con gotas finas) o el grifo de la ducha. Hay que asegurarse de mojar bien toda la planta, especialmente el envés de las hojas. En 4 o 5 días habrán desaparecido.

AJENJO
La Artemisia absinthium produce un insecticida natural de amplio espectro contra pulgones, ácaros, cochinillas, hormigas, etc.

Se maceran 300gr de planta fresca o 30g de planta seca en 1 l de agua durante una semana. Luego se filtra y se pulveriza la planta afectada cada 15 días.

ALCOHOL
Para ataques de cochinilla poco importantes, en plantas pequeñas. Se puede usar alcohol etílico o mejor metílico (de quemar). Impregnar un trapo o un bastoncillo de los oídos y limpiar las cochinillas con él.

AZUCAR
Las hormigas son muy golosas. Muchas aparecen como simbiontes de pulgones, cochinillas y mosca blanca: protegen, limpian y trasladan a estos insectos a cambio de la melaza dulce que excretan. Otras veces ellas mismas pueden ser molestas en los hogares o dañinas en las siembras, pues roban semillas.

Se puede reducir su población instalando en sus zonas de paso cacharritos llenos en parte con miel, leche condensada o almíbar, donde caerán y se quedarán pegadas.

AZUFRE
Anti oídio y acaricida preventivo y curativo. Se añade azufre micronizado soluble en la proporción de 80 g en 10 l de agua y se fumiga bien la planta afectada. El azufre normal -amarillo- no se disuelve en agua, pero se puede espolvorear sobre la planta. Sólo se debe usar con temperaturas entre 20 y 30 ºC. Se debe repetir el tratamiento varias veces en quince días.

BACILLUS THURINGIENSIS
Esta bacteria produce unas toxinas naturales (delta-toxinas), que atacan, tras ser ingeridas, la pared intestinal de algunas larvas de insectos, lo que les impide absorber el alimento y les daña la pared intestinal por donde la bacteria penetra al interior de las larvas y les produce la muerte. Son inocuas para otros insectos y vertebrados. Muy usada en agricultura ecológica.

Hay algunas variedades, cada una de las cuales produce daños a un grupo de insectos en concreto.

Se suministra en forma de polvo que contiene esporas y toxina juntos (las bacterias producen la toxina al esporular). Se debe pulverizar con gota muy fina, mojando bien la planta y en el momento adecuado (primeros estadios larvarios de la plaga). Es poco persistente (7-10 días) y su efectividad disminuye con el calor (más de 30ºC) y la humedad alta.

BICARBONATO SÓDICO
Fungicida contra antracnosis, tizón, mildíu, oídio. Mezclar en 4 l de agua una cucharada de bicarbonato y 2,5 cucharadas de aceite vegetal, batir y añadir media cucharadita de jabón natural (de sosa o potasa).

Aplicar cada 5-7 días hasta la desaparición de los síntomas.

CALDO BORDELÉS
Fungicida tradicional contra el mildíu y botritis. Muy usado en el cultivo de la vid.

Se prepara con 100 g de sulfato de cobre, 17 g de cal viva (óxido de cal) y 10 l de agua en dos recipientes de plástico (nunca aluminio). Primero se disuelve el sulfato en 1 l de agua. Como el sulfato diluido tiende a irse al fondo, se suele meter en una bolsa de tela y se cuelga casi en la superficie del agua. Luego se apaga la cal viva con 0,8 l de agua (¡cuidado, quema!) y se deja hasta que se enfríe. Después se añaden 8 l de agua y se filtra para que no atasque el pulverizador. Por último, cuando se vaya a usar, se mezclan ambos líquidos y hay que usarlo inmediatamente, no se puede guardar. Se pueden guardar los dos líquidos sin mezclar.

Se pulveriza, mojando bien toda la planta, cada 15 días.

CÁSCARAS DE HUEVO
Para evitar los daños a las plantas por caracoles y babosas. Dejar secar las cáscaras vacías. Triturar haciendo trocitos pequeños. Se colocan alrededor de la planta afectada. A los caracoles, al pasar, se les quedan pegadas, inmovilizándolos y muriendo después.

CENIZA
Espolvoreándola alrededor de las plantas afectadas se impide el paso de los caracoles. En caso de riegos o lluvias fuertes hay que repetir el tratamiento.

CERVEZA
Contra los caracoles y babosas se pueden hacer trampas. Se entierra un envase de boca ancha justo hasta el borde y se llena de cerveza (es importante llenarlo hasta arriba). Los caracoles son atraídos por el olor y caen en la cerveza, ahogándose. También sirve para control de avispas

Es bastante efectivo al menos para reducir la población

COLA DE CABALLO (EQUISETUM ARVENSE)
Contra el pulgón y para prevenir hongos. Se ponen a remojo 100 g de plantas frescas en 1 l de agua durante 24 horas. Luego se hierve unos minutos, se deja enfriar y se filtra. Se diluye en agua en proporción 1:5. Se debe aplicar en tiempo seco y soleado, de primavera a verano.

JABÓN DE POTASA (OLEATO POTÁSICO JABÓN DE MARSELLA...)
Insecticida-acaricida-fungicida de contacto, efectivo contra pulgón, cochinilla y otros insectos de cutícula blanda, así como araña roja y hongos como oídio, mildíu, botritis y alternaria. Se degrada fácilmente (por ello no se debe aplicar por ello en zonas soleadas) y es de muy baja toxicidad.

Se puede preparar en casa de forma similar a la del jabón común o de sosa. Se necesitan:

5 l de aceite ( sirve el usado en la cocina)
5 l de agua
1 Kg. de potasa cáustica en escamas.
(Se puede hacer menor cantidad respetando las proporciones).Es muy importante no usar utensilios de aluminio. Se calienta el agua (unos 40ºC) y se mezcla cuidadosamente con la potasa en un recipiente resistente a los cáusticos (cuidado con las salpicaduras, es corrosivo. Si ocurre, neutralizar con vinagre). Es aconsejable usar guantes y gafas. Una vez disuelta se añade el aceite y se mueve no menos de una hora con un palo de madera, siempre dando vueltas en el mismo sentido. Se deja en reposo unos 15 días hasta que ha cuajado totalmente. Debe quedar con consistencia mantecosa.

En caso de que pasado este tiempo no haya cuajado bien, se puede poner al baño María una media hora removiendo igual, o con otro método de mi invención: se echa en un bidón y se mete en el maletero del coche si es verano, con el calor y el movimiento, cuaja perfecta y cómodamente.

Para usarlo, se disuelven 30 g en 1 l de agua y se pulveriza la planta evitando hacerlo a pleno sol o con mucha luz. También se puede usar mezclado con insecticidas, pues es mojante y adherente. Así se puede mezclar con solución de nicotina o pelitre en lugar de agua con lo que se mejora mucho la efectividad del insecticida.

NARANJA
Atraen a caracoles y babosas. Se pueden colocar en trampas para capturarlos. Se colocan, preferentemente al anochecer, un par de cáscaras de naranja junto a las plantas afectadas, sobre el suelo húmedo, y se tapa con una teja o similar, para crear un refugio húmedo y oscuro para los caracoles. Por la mañana se revisan las trampas.

NICOTINA
Potente insecticida natural obtenido del tabaco (Nicotiana tabacum), útil contra pulgón, trips y otros insectos de cutícula blanda. Actúa por contacto e ingestión. Actualmente no está permitido en agricultura ecológica.

Se puede obtener de forma casera por maceración de 3 cigarrillos rubios sin el filtro en 1 litro de agua. Se filtra y guarda en lugar fresco. Se pulveriza directamente sobre los insectos, matándolos en pocos minutos.

Una variante más efectiva es mezclar este macerado con 30 g de jabón de potasa. Así destruye mejor a cochinillas y ácaros.

Para plantas pequeñas o en maceta un método más rápido y sencillo (sobre todo para jardineros fumadores) es cubrir bien la planta con una bolsa de plástico, sujetándola a la maceta con una goma, se hace un agujero y se introduce por él una pajita de refresco, por donde se echa el humo de un cigarrillo (según tamaño de la planta, en plantas pequeñas con un par de caladas vale). Se deja así una hora.

Al menos contra los pulgones, su efectividad está garantizada.

ORÉGANO
Hacer una infusión con 1 cucharada sopera de orégano seco en 1 l de agua hirviendo, dejar que enfríe y colar. Mojar bien toda la planta.

ORTIGAS
Estimulante de la vegetación (abono) con propiedades fortalecedoras y curativas frente a enfermedades tales como el mildiu o carencias que producen clorosis, previene el ataque de ácaros. Se debe usar Ortiga virens y Ortiga dioica, que son muy ricas en nitrógeno y sales minerales.

Se necesitan 2 Kg. de ortigas frescas o 400 g de secas y 20 l de agua. Se ponen a macerar 5 días, removiendo cada día de vez en cuando, luego se cuela y se diluye en otros 40 l de agua.

Se debe usar al principio de la brotación y con cierta asiduidad (quincenal), regando y pulverizando las hojas.

PELITRE
Insecticida natural extraído de la planta Chrysantemum cinerariaefollium (pelitre o piretro), también llamado piretrina natural. Actúa por contacto, produciendo parálisis en pulgones, mosca blanca y ácaros. Tiene baja toxicidad y es poco persistente (máximo tres días).

Se maceran 50 g de flores secas pulverizadas en 1 l de agua durante 24 horas, se filtra y se guarda en un recipiente bien tapado en lugar fresco oscuro. Se puede mejorar su eficacia si se mezcla con 30 g de jabón de potasa.

ROTENONA
Se vende en algunos comercios. Eficaz contra pulgón y otros insectos.

Insecticida natural extraído de leguminosas tropicales: Derris sp, Lonchocarpus sp. y Terphrosia sp. Actúa por contacto e ingestión y es poco persistente en el medio (tres días máximo).

TANACETO
Repelente de hormigas, piojos y polillas. Se hace una infusión de 300 g de Tanacetum vulgare en 10 l de agua, se deja reposar 10 minutos y se filtra.

TOMATE
Insecticida contra los pulgones. Hacer una infusión con un puñado de brotes frescos en 2 l de agua hirviendo, dejar reposar 12 horas y filtrar. Pulverizar bien sobre los pulgones.

TRAMPAS DE CARTÓN
Para controlar a las tijeretas (Forcipulas sp.) que causan daños sobre todo a las flores. Se clava un palo fino entre las plantas afectadas, de la misma altura que ellas. En la parte superior se enrolla una tira de cartón corrugado y se sujeta con una goma. Las tijeretas se refugian en ella y se pueden así eliminar periódicamente.

TRAMPAS CROMÁTICAS
Algunos insectos se ven atraídos por ciertos colores. Los pulgones voladores y mosca blanca por el amarillo vivo, los trips por el azul vivo.

Se pueden adquirir estas trampas en comercios especializados (se usan comúnmente en invernaderos) o bien fabricarlas en casa. Simplemente consisten en un papel o cartón con una capa pegajosa donde se quedan pegados los insectos que se posan. En casa se pueden hacer con papel o cartón (mejor plastificado) o plástico impregnando su superficie con aceite vegetal, melaza, miel, almíbar denso, vaselina (o cualquier sustancia pegajosa que no se seque).

Se colocan colgados cerca de las plantas afectadas. Tiene el inconveniente de no ser efectivo en zonas con mucho viento. No eliminan la plaga, pero si reducen su número. Se usa mucho en invernaderos y otros tipos de cultivos aunque fundamentalmente como sistema de aviso de aparición de la plaga o aumento de su población.

informacion sacada de: http://www.emison.com/5055.htm

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Re: Cultivo Ecológico

ABONOS DE ANIMALES (Breve explicacion)

CABALLO
es bastante flojito para el cultivo del cannavis ya que es algo pobre en nutrientes, es uno de los que la peña mas suele usar. se puede combinar y mezclar con el monton de compost, junto con otros tipos de estiercoles. acordaros siempre de que los estiercoles tienen que estar bien curados.

OVEJA
es equilibrado y rico en minerales, tiene un PH practicamente neutro, es el ideal para hacer un abonado de fondo despues de aver sido compostado.

CONEJO
es un estiercol bastante fuerte y sobre todo es excesivamente acido. un buen truquillo es compostarlo añadiendole minerales ricos en calcio y de esta forma contarrestariamos su acidez.

CERDO
jeje y no me mireis a mi, jeje. os aconsejo de que no lo utiliceis, puesto que todas las explotaciones de cerdos son muy intensivas y tremendamente contaminantes para las aguas subterraneas y en definitiva para el llamado ecosistema, que por cierto hay que intentar respetarlo un poco mas. los cerdos son sometidos a un sinfin de tratamientos, asi que si utilizamos los purines del cerdo, hacerlo bien mezclado con otros estiercoles de animales y materia organica vegetal para compostarlos y hacerlos actos para nuestras marias.

CABRA
como yo cuando fumo jeje.la caquita de la cabra es de caracteristicas muy parecidas a la caquita de las ovejas, aunque el de cabra es un poco mas rico en nutrientes. normalmente suele ir acompañado de pelo, algo muy bueno para nuestra hierba pues aumenta su contenido en nitrogeno.

VACA
no se suele usar para suelos alcalinos, ya que es bastante pobre en nitrogeno, pero en cambio es ideal para los suelos humedos y frios.

PALOMINA
palomina es la caca de las palomas jeje, es de una composicion similar a la de gallinaza pero es algo menos concentrada. es ideal para acompañar en el montoncete de estiercol. no es aconsejable para suelos alcalinos y calcareos.

GALLINAZA
es un estiercol excesivamente fuerte y con un elevado contenido en nitrogeno y tambien en calcio, que lo convierte en poco aconsejable en suelos alcalinos y calcareos.

GUANO DE ISLAS
guano, sicnifica en peru, estiercol, es bastante rico en nitrogeno y ademas contiene nutrientes de una forma bastante equilibrada. se usa en los abonados de fondo, lo malo del guano es que durante su obtencion se suelen destruir ecosistemas de un altisimo valor ecologico.

HARINA DE SANGRE
se obtiene por desecacion de la hemoglobina, esta compuesta por un 80-90% de proteinas y el resto es nitrogeno. se debe de utilizar como enmienda del monton de compost, pero pasa igual que con el cerdo, que muchos de los agricultores ecologicos, como el servidor que escribe jeje, prefieren no utilizar productos de granjas intensivas, osea que yo os pongo lo de la sangre para daros informacion y aprendais cosas nuevas, pero os recomendaria no usar la harina de sangre, y el cerdo lo justo y necesario.

MURCIELAGUINA
tambien se conoce como batguano. son los excrementos de los murcielagos, tras estar y pasar una fase super lenta de descomposicion, (algunos estan incluso mas de dos milenios de antiguedad) y no estoy exagerando, pues es una informacion veridica y confirmada. si proviene de depositos viejos su alta concentracion de fosforo lo convierte en ideal para la floracion. lo deveis incorporar a mediados de la primavera en superficie, osease por encima de la tierra y rastrillear. al igual que pasa con el guano, durante su obtencion se destruyen ecosistemas unicos, ademas suelen ser productos caros, la lastima que son de lo mejor que le puedas hechar a tus plantas.

LOMBRICOMPOST
el famoso humus de lombriz, es el idoneo para el cultivo de INDOOR y en macetas. es el estiercol producido por las lombrices, tras ingerir materia organica, bien de la tierra o la que nosotros podamos aportarle. es ideal para el cultivo en macetas y el mejor lombricompost se optiene del estiercol de oveja y del conejo, tambien se pueden usar los residuos solidos urbanos de procedencia organica, como pueden ser los restos de verduras, comidas, papeles, trapos viejos, pelos, y plumas...

HARINA DE HUESOS
se obtienen tras ser molidos y triturados los huesos de animales procedentes de mataderos, yo a veces tambien suelo cojer algun conejo, o pajaro de los que suelen morir en las careteras y los dejo descomponerse en mi compost. la harina contiene algo de nitrogeno sobre un 3% mas o menos y bastante fosforo que tiene unos 15%. osea lo ideal para la floracion, pero ojo son de asimilacion muy lenta y dependiendo de si han sido cocidos los huesos previamente o no, va a ser de asimilacion lenta o muy lenta. si se añaden al monton de nuestro compost seran dijeridos mas rapidamente, y se habran formados compuestos en formas asimilables por nuestras plantas.

HARINA DE PLUMAS
jeje alguno podra hacerse su propia arina recogiendo las plumillas que se le caen jejeje, es broma. se obtienen por el mismo proceso que la harina de huesos, previa hidrolizacion de las plumas. contiene bastante nitrogeno y muchisimas proteinas animales. es muy buena para el crecimiento de nuestras plantas asi como para añadir a nuestro compost. tienen un mas o menos 13% de nitrogeno y un 75% de proteinas.

HARINA Y EMULSION DE PESCADO
tanto la harina como la emulsion de pescado son muy ricas en nitrogeno, al mismo tiempo que presentan un contenido de otros elementos basicos y bastantes equilibrados. funciona excelentemente en abonados de fondo.

HARINA DE CUERNO
jeje sin chites malos sobre el tema jeje. al igual que la harina de plumas es muy rico en nitogeno un 15%.

CONCHAS MARINAS
las conchas de los animales marinos se pueden utilizar como enmienda de calcio despues de haber sido bien trituradas. han de usarse en superficie. aunque dada su lenta descomposicion es probable que actue despues de haber pasado un año desde que fue incorporado al suelo. tambien se puede añadir al montoncete de compost, jeje como casi todos.

informacion sacada de: http://www.lamarihuana.com/foros/la-hortiga-t78605.html

[ton!]

Re: Cultivo Ecológico

ABONOS MINERALES (Breve explicacion)

en nuestra querida naturaleza existen muchas fuentes inorganicas que nos pueden proporcionar para nuestras queridisimas plantitas sustancias ricas en minerales y nutrientes. se pueden extraer de depositos salinos o de rocas que hayan sido sometidas a procesos fisicos de trituracion y molienda, osea trituradas y molidas. ademas de poder ser usados como enmiendas de nuestro suelo "tierra", tambien podemos añadirlos a nuestro monton de compost para acelerar sus procesos de descomposicion y asi facilitar aun mucho mas su absorcion a las plantas.

POLVO DE ROCAS CALIZAS
el polvo de estas rocas contienen bastante calcio (cerca del 50&#37 por lo que se puede usar tanto para aportar calcio como para aumentar el PH de tierras acidas, segun sea la acidez podemos utilizar de un 20 a un 150 gramos por metro cuadrado.

CRETAS FOSFATADAS
contiene unos niveles practicamente iguales de calcio que el polvo de las calizas, ademas contiene cerca del 8% de fosforo asi como otros oligoelementos. se pueden utilizar de 30 a 100 gramos por metro cuadrado.

YESO
el yeso (sulfato calcico hidratado) contiene cerca del 30% de calcio y se usa para mejorar las tierras con problemas de sodicidad.

MARGAS
son mezclas de minerales arcillosos y caliza que llegan a contener sobre un 20% de Ca, en suelos arenosos funcionan bien para enmendar una deficiencia de este mineral. dosis de 30 a 100 gr x metro cuadrado.

DOLOMITA CALCICA
contiene sobre el 20% de magnesio y sobre un 30% de calcio. se puede utilizar como enmienda de Mg y Ca "magnesio y calcio." pero solo en un PH neutro o acido. utilizar 10 a 40 gr x metro cuadrado.

CARBOMAGNESIA
tiene una mayor concentracion de calcio que la dolomita, pero su contenido en magnesio es menor. al igual que en el caso anterior, solo se debe usar en suelos acidos o neutros.

KIESERITA-SULFATOS MAGNESICOS DE ORIGEN MARINO
su composicion varia en ambos casos. la kieserita posee sobre un 25% de magnesio y un 20% de azufre y los sulfatos marinos sobre un 15% de magnesio, son aconsejables para los suelos alcalinos, aplicar de 15 a 30 gr x metro cuadrado de kieserita, en caso de los sulfatos marinos al ser mucho mas solubles es recomendable usar dosis mucho mas bajas y aplicarlo mas periodicamente.

PATENKALI
jeje menudos nombrecitos os estoy enseñando hoy jeje. bueno pues proviene de depositos salinos naturales, es rico en potasio (30%), magnesio (10%), y azufre (17%), ademas de pequeñas cantidades de otros elementos como el silice. mejora a los suelos con problemas de salinidad, se puede utilizar en la preparacion del terreno en casos de floracion deficiente de la cosecha anterior.

FOSFATOS NATURALES Y FOSFAL
el contenido en calcio de los fosfatos naturales es alto ademas de poseer cerca de un 30% de fosforo. utilizar solo en suelos acidos, sobre 20 a 40 gr x metro cuadrado. en suelos neutros y basicos se puede afirmar que los fosfatos naturales son totalmente inertes. el fosfal (fosfato calcinado) contiene un porcentaje de fosforo similar a los fosfatos naturales, pero contiene aluminio en una elevada proporcion ademas de ser de asimilacion mas rapida. utilizar en suelos alcalinos con el mismo intervalo de dosis que los fosfatos naturales.

MINERALES DE SILICE
hay multitud de rocas como el gneis, el basalto y granito que son ricas en silice y otros microelementos. sobre la mitad de su contenido es silice, el resto pueden ser magnesio, potasio y numerosos microelementos. es ideal para aquellos privilegiados que pueden hacer cultivos de exterior en invierno, refuerza a las plantas frente a las heladas y la lluvia. se pueden utilizar de 20 a 150 gr x metro cuadrado.

informacion sacada de: http://www.lamarihuana.com/foros/la-hortiga-t78605.html

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Re: Cultivo Ecológico

EL COMPOSTAJE

1. ¿Que Es El Compostaje?
2. Propiedades Del Compost
3. Las Materias Primas Del Compost
4. Factores Que Condicionan El Proceso De Compostaje
5. El Proceso De Compostaje
6. Fabricación De Compost
6.1. Compostaje En Montón
6.2. Compostaje En Silos
6.3. Compostaje En Superficie
7. Tipos De Compost
8. Aplicaciones Del Compost

informacion sacada de: http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm

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Re: Cultivo Ecológico

¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", abono excelente para la agricultura.

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas.

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Re: Cultivo Ecológico

PROPIEDADES DEL COMPOST

• Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua.

• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos.

• Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización.

• La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo.

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Re: Cultivo Ecológico

LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST

Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de:

• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc son menos ricos en nitrógeno.
  
• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc.
  
• Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga.
  
• Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales.
  
• Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de mataderos, etc.
  
• Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés son la gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines.
  
• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo.
  
• Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de fanerógamas marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la fabricación de compost ya que son compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede ser de gran interés.
  
• Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la fabricación de compost.

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Re: Cultivo Ecológico

FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación.

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son:

• Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados.
  
• Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%.
  
• pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 ).
  
• Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada.
  
• Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el serrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos de matadero.
  
• Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes.

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Re: Cultivo Ecológico

EL PROCESO DE COMPOSTAJE

El proceso de composting o compostaje puede dividirse en cuatro períodos, atendiendo a la evolución de la temperatura:

• Mesolítico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH.
  
• Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40 ºC, los microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 ºC estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas.
  
• De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los hongos termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente.
  
• De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus.

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FABRICACIÓN DE COMPOST

• Compostaje en montón
  
  Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un montón formado por las diferentes materias primas, y en el que es importante:
  
  A) Realizar una mezcla correcta
  
  Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se recomienda una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Cuando los restos son demasiado grandes se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del montón lo que perjudica el proceso de compostaje.
  
  Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que una relación elevada retrasa la velocidad de humificación y un exceso de N ocasiona fermentaciones no deseables. La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). El nitrógeno será aportado por el estiércol, el purín, las leguminosas verdes y los restos de animales de mataderos. Mezclaremos de manera tan homogénea como sea posible materiales pobres y ricos en nitrógeno, y materiales secos y húmedos.
  
  B) Formar el montón con las proporciones convenientes
  
  El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación y deber estar en contacto directo con el suelo. Para ello se intercalarán entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil.
  
  La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y del momento del año en que se elabore. En climas fríos y húmedos conviene situarlo al sol y al abrigo del viento, protegiéndolo de la lluvia con una lámina de plástico o similar que permita la oxigenación. En zonas más calurosas conviene situarlo a la sombra durante los meses de verano.
  
  Se recomienda la construcción de montones alargados, de sección triangular o trapezoidal, con una altura de 1,5 metros, con una anchura de base no superior a su altura. Es importante intercalar cada 20-30 cm de altura una fina capa de de 2-3 cm de espesor de compost maduro o de estiércol para la facilitar la colonización del montón por parte de los microorganismos.
  
  C) Manejo adecuado del montón
  
  Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del mismo, ya que de él dependerá la calidad final del compost. El montón debe airearse frecuentemente para favorecer la actividad de la oxidasa por parte de los microorganismos descomponedores. El volteo de la pila es la forma más rápida y económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje, además de homogeneizar la mezcla e intentar que todas las zonas de la pila tengan una temperatura uniforme. La humedad debe mantenerse entre el 40 y 60%.
  
  Si el montón está muy apelmazado, tiene demasiada agua o la mezcla no es la adecuada se pueden producir fermentaciones indeseables que dan lugar a sustancias tóxicas para las plantas. En general, un mantillo bien elaborado tiene un olor característico.
  
  El manejo del montón dependerá de la estación del año, del clima y de las condiciones del lugar. Normalmente se voltea cuando han transcurrido entre 4 y 8 semanas, repitiendo la operación dos o tres veces cada 15 días. Así, transcurridos unos 2-3 meses obtendremos un compost joven pero que puede emplearse semienterrado.

• Compostaje en silos
  
  Se emplea en la fabricación de compost poco voluminosos. Los materiales se introducen en un silo vertical de unos 2 o 3 metros de altura, redondo o cuadrado, cuyos lados están calados para permitir la aireación. El silo se carga por la parte superior y el compost ya elaborado de descarga por una abertura que existe debajo del silo. Si la cantidad de material es pequeña, el silo puede funcionar de forma continua: se retira el compost maduro a la vez que se recarga el silo por la parte superior.

• Compostaje en superficie
  
  Consiste en esparcir sobre el terreno una delgada capa de material orgánico finamente dividido, dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en el suelo. Este material sufre una descomposición aerobia y asegura la cobertura y protección del suelo, sin embargo las pérdidas de N son mayores, pero son compensadas por la fijación de nitrógeno atmosférico.

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TIPOS DE COMPOST

El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas, así se distinguen los siguientes tipos:

• De maleza. El material empleado es vegetación de sotobosque, arbustos, etc., excepto coníferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se utiliza generalmente como cobertura sobre la superficie del suelo (acolchado o “mulching”).
  
• De maleza y broza. Similar al anterior, pero al que se le añade broza (restos de vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas). Es un compost de cobertura.
  
• De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales, malezas, plantas aromáticas y estiércol de équidos o de pequeños rumiantes. Este tipo de compost se incorpora al suelo en barbecho, dejándolo madurar sobre el suelo durante varios días antes de incorporarlo mediante una labor.
  
• Compost tipo Quick-Return. Está compuesto por restos vegetales, a los que se les ha añadido rocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcáreas, activador Quick Return, paja y tierra.
  
• Compost activado con levadura de cerveza. Es una mezcla de restos vegetales, levadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar.

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APLICACIONES DEL COMPOST

Según la época en la que se aporta a la tierra y el cultivo, pueden encontrase dos tipos de compost:

• Compost maduro. Es aquel que está muy descompuesto y puede utilizarse para cualquier tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor fertilizante menos elevado que el compost joven. Se emplea en aquellos cultivos que no soportan materia orgánica fresca o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros.
  
• Compost joven. Está poco descompuesto y se emplea en el abonado de plantas que soportan bien este tipo de compost (patata, maíz, tomate, pepino o calabaza).

y mañana mas!! jejejej

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ENRAIZAR SIN HORMONAS

a parte de las hormonas enraizantes que podemos encontrar en las tiendas podemos fabricarnos el nuestro propio de forma natural.

• Agua de Sauce. Consiste en introducir unos 50 esquejes finos de sauce (sirve el sauce llorón) en un cubo con agua y dejarlos unas 4 semanas, hasta que empiecen a aparecer raíces en los esquejes. El agua toma una ligera consistencia gelatinosa. Este agua se usa para regar esquejes de otras plantas recién plantados o para plantas débiles con aparatos radiculares pobres. Se basa en las propiedades anticoagulantes e inhibidoras del ácido abcísico que tiene el ácido salicílico que contiene de forma natural la corteza de todos los sauces.
  
• Legumbres. podéis utilizar hormonas naturales poniendo en algodón lentejas(tambien puede ser alpiste, garbanzos, etc. pero se utilizan lentejas por la rapidez y su accesibilidad) y agua para que germinen y antes que aparezcan los cotiledones (la primeras dos hojitas) poned las lentejas y esa agua donde han germinado y pasadlo por "el turmix" hasta conseguir una pasta bastante liquida pero que se agarre a la madera (sin excesos) cuando este listo untar los esquejes o estaquillas en esa mezcla y plantad los en sustrato para semillero.El sustrato no debe de ser rico en nutrientes o sino no enraizaran bien o nada!!!
  Esta mezcla no se puede guardar!!!! Es para utilizar el mismo dia.Funciona igual de bien que las hormonas quimicas y resultan baratas y sanas!
  
• Tecnica del corcho para sacar esquejes.lo k hay que hace es cortar la rama elegida para darnos hijitas y cortamos por encima de cada nudo, ahora conseguimos un cacho de "porexpan"(corcho blanco) no muy grueso y le hacemos tantos agujeritos como nudos hayamos cortado, travesando el porexpan... ahora cogemos los hijitos y los vamos "clavandolos" en los agujeritos,(tapando el agujerito por debajo con el dedo) hasta ke nos token el dedo, no deben sobresalir por abajo, tienen ke kedar justo a ras.
  Pos bueno eso era lo mas complicao, ahora solo keda llenar un recipiente con agua y poner a flotar el porexpan con sus navegantes.
  Si están en exterior bastará con no dejarlos directamente al sol el 1er dia, si estan en interior (sodio) igual, y si estan con fluos se pueden exponer directamente, y a esperar depende de la variedad o de la luz (ni puta idea) tardara mas o menos.

informacion sacada de: http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=72854
http://www.infojardin.com/foro/showt...ormonas+casera
http://www.lamarihuana.com/foros/esq...es-t17623.html