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**Lucaswan** · , 15:58:06

Respuesta: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

HUMEDAD
Otro factor importante en nuestros cultivos de interior es la humedad relativa. Es importante mantener un porcentaje adecuado de humedad, especialmente cuando la planta es joven, para facilitar su respiración y desarrollo. Un planta en crecimiento necesita una humedad mínima del 50% y una óptima del 70%. En floración esos valores deben bajar para mantenerse entorno al 50%, evitando que se sobrepase este valor para minimizar el riesgo de mohos en los cogollos ya formados. Cuando se trata de esquejes la humedad debe mantenerse mucho más alta, entre 70-90%, siendo un valor del 80% el ideal, para evitar que éstos se deshidraten al no poder absorver agua por si mismos al no tener raices.
Para mantener los valores de humedad dentro de los valores deseados, debemos de ayudarnos de los intractores y los extractores del cultivo. A mayor potencia de extracción, menor será la humedad y al contrario. Jugando con estos es posible mantener la humedad dentro de lo deseado. Hay que tener en cuenta, que cuando la iluminación está encendida la humedad baja y que al apagarla la humedad sube, por lo que es posible que nos resulte dificil el mantenerla dentro de valores.
Para controlar la humedad relativa debemos ayudarnos de los "Higrómetro", aparatos que realizan mediciones y nos dicen el % de humedad que tenemos.

Además, si cultivamos en una zona especialmente seca o especialmente húmeda, es posible que necesitemos un aporte extra de humedad o ayuda para rebajarla. Para ello existen en el mercado humidificadores y deshumidificadores
Humidificador de vapor frio

Deshumificador

Es posible que te resulte todavía dificil el mantener la humedad dentro de valores, para ello tenemos "Higrostatos", aparatos destinados a controlar otros equipos eléctricos en función de la humedad selectada en ellos.
Te pueden servir para controlar extractores, un humidificador o un deshumificador, haciendote la vida más facil

**Lucaswan** · , 18:10:46

Respuesta: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

ILUMINACIÓN
La iluminación es quizá uno de los pilares más básicos de todos junto con el agua y el sustrato. Sin sol no se puede cultivar, y ahí entran en juego nuestros equipos de iluminación, cuya misión es simular la luz del exterior.

La luz que vamos a usar depende de varias características:
- La potencia o watios de consumo del equipo
- Los lúmenes o potencia lumínica
- El espectro y la temperatura de color

En función de nuestras necesidades optaremos por un sistema de iluminación u otro, pero básicamente nos centraremos en los equipos de bombillas de descarga y los fluorescentes. Aunque actualmente existen lámparas en desarrollo de Led's cada vez más eficientes, no voy a comentarlas aquí más que de pasada por que a mi particularmente no me terminan de convencer, aunque han demostrado que para crecimiento si funcionan, en flora todavía pinchan.

Conforme a esto vamos a decir que la planta varía de necesidades de iluminación conforme va creciendo, siendo lo ideal luz de un espectro frío en crecimiento y más cálido en floración, además de una mayor potencia lumínica en floración que en crecimiento, y de una variación de horas de luz para simular el fotoperiodo. Esto es así para simular los efectos de la primavera, verano y otoño que se dan en el medio natural, por ello es necesario que planifiquemos correctamente nuestro indoor conforme a los periodos que vayamos a representar.
Para un cultivo desde semilla o que requiera dar un tiempo prolongado de crecimiento necesitaremos dos espectros de color, uno de crecimiento vegetativo y otro de floración. Si sólo vamos a trabajar son esquejes para florecer, necesitaremos sólo un equipo de un espectro de luz cálida para flora. Por la contra, si nuestro indoor va a estar enfocado para mantener madres y esquejes en vegetativo, sólo necesitaremos un equipo de luz más fría para ello.

Dicho esto haremos un inciso para comentar que la temperatura de color se mide en ºKelvin, y que el espectro de la luz solar es de 5.500ºK. Las temperaturas de color que usaremos en crecimiento rondarán lo 6000-6500ºK y las temperaturas de color de floración serán de 3000-4000ºK.

Iluminación de crecimiento
A grandes rasgos los equipos de iluminación que se suelen usar para crecimiento son luces de con una temperatura de color de 6000-6500ºK, con espectro azulado y de potencia en función del espacio y finalidad del cultivo, es decir, si el cultivo va a ser para mantener madres y esquejes las necesides lumínicas son mucho menores que si queremos dar un vegetativo vigoroso antes de florecer. Para ello usamos los sigientes tipos de equipos de luz:

- Fluorescentes normales, fluorescentes compactos, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo. Todos ellos deben de usarse del tipo day light, 860, 154... de luz fría vamos. También los hay específicos para plantas como los grolux, aunque son más completos en cuanto a espectro, son menos potentes en cuanto a lúmenes.
-Bombillas de vapor de sodio a alta presión o HPS. Se pueden usar para breves periodos de crecimiento si son normales, o para periodos más largos si son mixtas
- Bombillas de Halogenuros Metálicos o HM. Son las mejores bombillas y las más eficientes para dar crecimiento. No confundir con las bombillas halógenas normales que no son aptas para cultivar.

Iluminación en floración
La iluminación del periodo de flora debe de ser significativamente más potente que la que podemos usar en crecimiento, de una temperatura de color de unos 3000-4000ºK y de un espectro más rico en color rojo. Los equipos que podemos usar son:
- Fluorescentes normales, fluorescentes compactos, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo. Todos ellos deben de usarse del tipo warm white o blanco cálido, 830, 130... según la denominación de cada fabricante. Por poder se pueden usar, yo mismo lo he hecho, pero la potencia necesaria es más del doble que en crecimiento y los rendimientos no son ni mucho los mejores.
- Bombillas de vapor de sodio a alta presión o HPS. Este tipo de bombilla es el ideal a día de hoy para flora, ya que ningun otro equipo rinde más lúmenes/watio y lo da de un espectro y temperatura de color mejor.

Aclarado el concepto de que tipo de equipo de iluminación es para cada periodo del cultivo, vamos a entrar al tema de potencias. Como ya hemos dicho anteriormente, las necesidades de potencia lumínica o lúmenes varía en función del estadio de la planta, por lo que debemos tomar como referencia las siguiente relaciones de potencia mínima por m2:

Potencia en Crecimiento:

0.5m2............ 10.000 lúmenes
1m2.............. 20.000 lúmenes
1.5m2............ 30.000 lúmenes
2m2.............. 40.000 lúmenes

Potencia en Floración:

0.5m2............ 20.000 lúmenes
1m2............... 40.000 lúmenes
1.5m2............ 60.000 lúmenes
2m2............... 80.000 lúmenes

En un armario de cultivo de madres y esquejes podemos llegar a utilizar la mitad de los lúmenes mínimos que en uno de crecimiento, aunque esto se traducirá en un crecimiento más lento y menos vigoroso.

Tanto los equipos de sodio como los halogenuros metálicos necesitan de un transformador o balastro para que la bombilla pueda funcionar. Los hay espicíficos para cada tipo y mixtos que pueden usarse con cualquiera de los dos tipos. Éstos son bastante interesantes, ya que en función de las necesidades sólo necesitaremos cambiar de bombilla y no de equipo completo. Los fluorescentes también necesitan de transformadores o reactancias para funcionar. Tanto un sistema como otro tienen la opción de usar transformadores electrónicos que son mucho más eficientes, seguros y rápidos en su funcionamiento, aunque también son más caros. Debemos sumar un 10% del consumo del equipo al total del consumo, ya que los transformadores también gastan algo. Los normales gastan más, sobre un 20-30%.
Los transformadores emiten bastante calor, en especial los normales, por lo que deberemos de situarlos fuera del armario de cultivo o en un rincón del indoor, preferiblemente en una zona alta, alejada del agua y humedades. Su instalación no es muy dificil y normalmente todos llevan un esquema de conexión dibujado bastante aclaratorio.

Para simular el día y la noche y respetar los fotoperiodos debemos de enchufar nuestros equipos de luz a un temporizador o programador. Los hay analógicos y digitales, es un poco igual, pero siempre debemos de comprobar para qué wataje está diseñado y que sea de calidad. En Crecimiento los fotoperiodos suelen ser de 18 horas de luz y en flora de 12 horas de luz al día.

Además de lo expuesto antes, para optimizar la luz emitida por los equipos, debemos de usar reflectores que nos permitan recoger y volver a aprovechar la luz que es emitida en una dirección inadecuada. Tenemos reflectores para los equipos de iluminación propiamente dichos, y para forrar las paredes del indoor. Estos elementos son muy interesantes ya que permiten sacarle hasta el último juguillo a nuestros equipos de luz. Reflectores como el adjust a wings o forrar las paredes con mylar aparte de quedar de lujo, harán que casi todos los watios emitidos por las bombillas sean aprovechados.

**Lucaswan** · , 11:51:23

Respuesta: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

RENOVACION DEL AIRE
La renovación del aire se hace principalemente para satisfacer las necesidades de la planta de aire fresco para respirar, además de para extraer el aire caliente y viciado por aire nuevo. El aire está compuesto por una convinación de diferentes gases y partículas, actualmente se conocen los componentes del aire con bastante exactitud. Éstos pueden ser divididos en:

Componentes fundamentales: nitrógeno (78,1%), oxígeno (20,9%) y vapor de agua (variable entre 0% y 7%).
Componentes secundarios: gases nobles y dióxido de carbono (1%).
Contaminantes: Monóxido de nitrógeno, dioxido de carbono, metano, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amoníaco y monóxido de carbono.
Componentes universales: agua (en sus 3 estados) y polvo atmosférico (humo, sal, arena fina, cenizas, esporas, polen, microorganismos, etc.).

Las proporciones de vapor de agua varían según el punto geográfico de la Tierra.

En base a esto, los principales aspectos que nos interesan del aire de nuestros indoors son tres: el O2, el CO2 y el vapor de agua. Para renovarlos y conserlos en los valores y porcentajes adecuados haremos uso de tres elementos:

Extractor. El extractor es un ventilador que succiona aire viciado del interior del cultivo y lo expulsa de éste al exterior. La potencia necesaria varía según las dimensiones y temperaturas del cultivo. Su uso es imprescindible en todo cultivo, y siempre es preferible pasarse algo de potencia que quedarse escaso.
Intractor. El intractor es un ventilador que introduce aire nuevo en el cultivo procedente del exterior. Como norma se suele usar una relación de 2:1 para extractor:intractor, aunque no es una norma cerrada. Además en armarios de madres iluminados por lámparas fluorescentes podría dejarse la intracción sin ventilador, es decir, haciendo que la intracción sea pasiva y que sea el extractor el que mueva todo el aire.
Humidificador o deshumidificador. Serán los elementos que se encarguen de mantener la humedad en los porcentajes ideales citados anteriormente en el apartado de "Humedad".

La potencia de trabajo de todos los ventiladores se mide en m3/h, es decir, se mide el volumen de aire que es capaz de mover en una hora. Con este valor como referencia calcularemos los metros cúbicos que tiene nuestro armario y cada cuanto tiempo queremos renovar el aire por completo (para más info ver "Sistemas de ventilación y renovación del aire").
Una vez sepamos cual a de ser la potencia del extractor, la dividiremos por dos y esa será la potencia del intractor.

Como norma general, el extractor se habrá de situar en la zona más alta del indoor, a fin de evacuar la masa de aire caliente que tiende a acumularse en ella. El intractor lo colocaremos en un parte baja y opuesta al extractor, para así crear una corriente de aire por el cultivo que homogeneice todo el volumen de aire. Es importante que el flujo del intractor no vaya directamente a las macetas, ya que si el aire que introducimos es muy frio puede afectar negativamente a las raices de la plantas.
En el mercado encontramos extractores de muchas calidades y potencias, desde un ventilador de PC de 12v ideales como intractores o para extractores de armarios de madres y esquejes, a auténticos mamotretos de muchos m3/h para los indoors más pros. Marcas reconocidas son RVK, Sunnon... aunque algo carillas, la calidad se paga.

Extractor RVK de 125m3/h

Ventilador de pc Sunnon 80m3/h

Es posible que si comprais un extractor demasiado potente necesiteis regular su velocidad, para evitar ruidos, o que símplemente no querais que esté todo el tiempo encendido. Para ello podeis instalar un potenciómetro que os permitirá variar la potencia del extractor y un programador que os permita hacer diferentes intervalos. También podeis conectar el extractor a un termostato que haga que se conecte o desconecte cuando el cultivo llegue a una determinada temperatura.

Fan controler y termostato

Además de estos dos extractores que debereis instalar en el armario, es muy conveniente el tener dentro algún ventilador que homogeneice la masa de aire, además de jugar un papel importante en el crecimiento correcto de las plantas ayudándolas a fortalecer sus tallos y evitar espigamientos.

Ventilador de apoyo

Todos estos caudales de aire deben de ser conducidos al exterior mediante tubos conductores. Los hay de diferentes calidades e incluso insonorizados, pero todos deben cumplir su misión de forma eficiente, y esta no es otra que utilizando los tramos más cortos y con menos curvas posibles. Esto es vital, ya que si necesitamos hacer un recorrido complejo, afectará al caudald e aire evacuado significativamente. Si fuera el caso, nos decantaríamos por un extractor más potente.

Aluconnect

Existen en el mercado además, sistemas para el tratamiento de olores, que básicamente son filtros de diferentes componentes. Los más extendidos son los de carbón activo, aunque también hay ozonizadores que se instalan en el conducto, más caros pero más efectivos. Ambos han de instalarse por detrás del extractor, antes, durante o al final del conducto según nuestras posibilidades.

Filtro de Carbono

Ozonizador

Si lo que queremos evitar son plagas, polen o cualquier elemento ajeno al cultivo, podemos instalar una malla o filtro para impedir su paso. Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el vano de este filtro, más afectará al caudal y antes deberemos limpiarlo o cambiarlo.

**Lucaswan** · , 12:30:56

Respuesta: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA

Otro de los aspectos decisivos de nuestro indoor será el medio en que tenemos intención de cultivar, ésto es la forma en que vamos a crecer y alimentar a nuestras plantas. A grandes rasgos tenemos tres medios.

Tierra. Es el más común y por el que casi todo el mundo empieza, aunque no por ello es el más facil ni mucho menos. Una maceta, un saco de sustrato y una semilla.
Hidropónico o aeropónico. Es quizá el sistema más pro, el que más conocimientos y medios necesita, pero el más productivo y eficiente. Se cultiva en un medio inerte y nosotros le damos el alimento necesario a la planta.
Coco. Es un híbrido entre los dos anteriores ya que se cultiva en un sustrato inerte pero de una forma similar a como se haría en tierra.

Estos son los tres medios comunes que casi todo cultiveta usa en sus indoors. Cada uno tiene sus pros y contras y diferentes condicionantes en nuestro cultivo, por lo que deberemos de atenderlos si no queremos desaprovechar tiempo, espacio y dinero.

Los cultivos en tierra probablemente son los mejores. En ellos un cultivador habil puede sacar lo mejor de lo mejor de una planta, ni que decir si se hace un cultivo orgánico. A la contra tiene que todo en ello es más lento, es más propenso a plagas y dificil de mantener correctamente.
En nuestros indoors nos va a condicionar principalemte por el espacio, ya que necesitaremos de macetas de mínimo 7l para poder cultivar comodamente. Estos tipos de macetas son grandes, pesadas y algo difíciles de manejar, además de tener limitado el número de plantas finales que podremos tener. Necesitaremos además de un sistema de recogida de agua de riego bastante grande ya que los riegos drenarán abundante agua.
Los cultivos en coco también necesitarán de un sistema de recogida de agua, pero mucho menor, ya que las macetas que usaremos serán mucho más pequeñas en comparación con las de tierra, más o menos 1/3 menos. Esto es debido a que la planta se desarrolla perfectamente en macetas de a partir de 1l. Esto también condiciona nuestro indoor, ya que podremos meter muchas más macetas que en un cultivo en tierra en el mismo espacio. Sin embargo esto tiene una parte negativa, especialmente si cultivamos con la técnica SOG, ya que el número de macetas a regar nos dará mucho trabajo. Para evitarlo podemos instalar un riego por goteo y ahí tendremos otro condicionante de nuestro cultivo, ya que necesitaremos un depósito y una bomba con un temporizador para efectuar los riegos. El depósito será tanto más grande sean nuestras dimensiones de cultivo.
Los cultivos en hidropónico o aeropónico tienen el mismo problema, el tanque de solución nutriente. El tanque de s/n en un cultivo de hidro suele ser bastante grande ya que debe satisfacer las necesidades de riego del cultivo durante una semana más o menos. Los cultivos de hidropónico los tenemos de muchas formas diferentes, pero los más extendidos ocupan una gran espacio, por ello debemos decidir primero que formato de hidro o aero nos gusta y tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar nuestro indoor, ya que uno supedita al otro y viceversa.

Bandeja de recogida de aguas

Maceta de 20x20x27 y 7L

Sistema hidropoónico Dutch Pot

Depósito de 90l

**Lucaswan** · , 13:33:27

Armario estandar de 1m2 y 400w

ARMARIO ESTANDAR DE 1M2 Y 400W

Con todo lo dicho anteriormente vamos a tratar de diseñar un armario estandar de cultivo, aunque nada debe ser tomado al pie de la letra, ésto nos servirá de orientación para nuestros diseños.

El armario medio de cultivo suele estar equipado con un equipo de 400w mixto, apto para bombillas de Halogenuros Metálicos y Bombillas de Vapor de Sodio, y suele tener unas dimensiones de 1m2 y una altura de 1.80m. Este espacio nos va a permitir el cultivar unas 15 plantas en macetas de 7l en tierra de forma holgada y bastante cómoda.

Estará construido en aglomerado hidrófugo de unos 19mm, algo más caro que el normal pero mucho más resistente a las condiciones que tendrá que sufrir. El montaje se hará con tirafondos y las puertas o bien con bisagras de cazoleta o se utilizará un sistema de tela o plástico reflectante con belcros o similar para evitar el paso de luz. Además las juntas se sellarán con silicona para evitar posibles fugas de agua.

En el techo se colocarán diferentes cáncamos y sujecciones para instalar el equipo de luz, el reflector o cooltube caso de usarse, extractores y demás parafernalia. Se pueden usar cadenas o unos easyrollers para subir y bajar el equipo de luz según necesidades.

Haremos unos agujeros para la instalación de los extractores e intractores, además de para los adaptadores de los conductos de extracción si fuese necesario. Como son agujeros de un diametro grande, 125mm o 150mm normalmente, los haremos con una corona o con una caladora.
Además haremos un agujero para pasar los cables de las instalaciones electricas. Una vez hechos todos los agujeros, podemos forrar todo el armario con papel mylar o blanco-negro en su defecto, ya que esto mejorará increiblemente la reflexión y el aprovechamiento de nuestro equipo de luz. Es importante no forrar la base del armario, la reflexión de luz en el envés de las hojas no es buena para la planta. En su lugar instalaremos el sistema de recogida de aguas o bandeja.

Fuera del armario deberán ir los balastros, transformadores y conexiones eléctricas que vayamos a usar, a fin de evitar aguas y humedades peligrosas. Podemos usar diferentes regletas para conectar a un mismo temporizador los elementos que vayan a ir sincronizados, como el extractor de un cooltube, por ejemplo.

Para un armario de estas características usaremos un extractor de 125m3/h mínimo, especialmente si vamos a usar un cooltube y aumentaremos la potencia de éste según los factores que vayan a influir citados anteriormente. Como intractor podemos usar uno de baño de 90m3/h o incluso uno o dos de pc según su potencia, conectados a un transformador de 12v. Caso de usar el extractor principal con un cooltube, podemos apagar este cuando la luz esté apagada si las condiciones de temperatura y humedad nos lo permiten, pero para ello tendremos que tener instalados otro extractor para el armario como mínimo. Yo aconsejaría un ventilador de 12cm de pc o dos de 8cm, según los intractores que tengamos instalados para tratar de mantener la relación de 2:1. Con esto conseguimos reducir el consumo de luz y además el ruido molesto en el periodo de luz apagada, que suele coincidir cuando es de noche y estamos durmiendo.

A todo lo anterior descrito podemos sumarle si la altura lo permite, un módulo para mantener madres y esquejes, ya sea arriba o abajo. Haciendo un armario de una altura de 2.40m podemos destinar entre 1.60-1.80m de altura para una zona de floración y 80-60cm para crecimiento, madres y esquejes como el que vamos a describir ahora.

Un armario de crecimiento, madres y esquejes no necesita ni mucho menos la altura de un armario de flora, en especial si las madres que vamos a mantener son bonsais, con 0.6-1m tendremos de sobra. La iluminación la podemos hacer con fluorescentes, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo perfectamente, aunque debemos de atender a los lúmenes mínimos para nuestra superficie, en este caso para 1m2 de superficie son 20.000lm para un crecimiento vigoroso, aunque con la mitad nos podemos apañar perfectamente para mantener madres y enraizar esquejes. Una bombilla agrolite 150w o 200w, o unos 5-10 fluos 30w de diferentes espectros para conseguir una luz ideal, son buenas opciones si además nos curramos algún tipo de reflector.
En lo que respecta a la ventilación, con un ventilador de pc potente tipo Sunnon y una intracción forzada por una abertura protegida por una rejilla, tendremos más que suficiente.

Espero que este FAQ os sirva para encauzar a los más perdidos, si no es así, no dudeis en preguntar lo que sea.

Un saludo

**MEKIADES** · , 04:13:19

Respuesta: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

Gracias por la manita en estos conceptos me vienen de puta madre estoy en fase de estudios para mi futuro jardin,jejeje gracias.

**adano** · , 09:27:35

Re: Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

Muy buena info! Muchas gracias!

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Conceptos Básicos para Construir Nuestro Indoor

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