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Bueno empecemos por el principio:
INDICE
1.- Abonado de la tierra.
2.- Preparar el sitio de cultivo
3.- Colocación y orientación de las plantas.
4.- Mantenimiento.
5.- Secado.
6.- Curado.
1.- Abonado de la tierra.
El abonado debe realizarse a principios de invierno, pudiendo echar todo el abono en el lugar donde vas a cultivar directamente (para mi la mejor opción ya que atraerá lombrices que estarán todo el invierno trabajando para nosotros) o también puedes hacerlo en casa y luego llevarlo al cultivo.
Puede que parezca una tontería, pero tiene su motivo el abonado con mucha anterioridad. La materia en descomposición ABSORBE nitrógeno que luego devolverá cuando esté descompuesta. Así si le pones una planta encima le está robando parte del nitrógeno a la planta.
Esto es lo que uso yo para abonar, os diré que es y para que sirve cada cosa:
-Abono de caballo: Es completo (N, P y K y micronutrientes) y no es fuerte en exceso, puediendo abonar a dolor sin que las plantas se resientan. También tiene huevos de lombriz, que producirán humus todo el invierno y durante el cultivo, además de oxigenar la tierra y darle textura. Ojo con echarlo por la superficie ya que cuando se seca es dificil volver a hidratarlo, y seco no se descompone. Vale abono de cualquier otro animal, pero consultar las cantidades de N P y K ya que hay algunos muy fuertes, como el de conejo y el de gallina. Yo echo de medio a un saco por planta.
-Restos de fruta: Esto es para aportar los nutrientes para la flora, yo utilizo naranjas, ciruelas, manzanas.... en fin todo lo que se cruza por delante, si tienes frutales en casa y se desperdicia la fruta en el suelo ya sabes...
De lo mejorcito para la flora es el platano y la patata, mucho K y poco Na. Las fruterias tambien suelen tirar la fruta pasada, perfecto para nosotros si es que no tienes frutales en casa.
-Pico de pino: Osease la hoja del pino. Esto amigos mios es la cremita, y seguro que muchos os sorprendeis al saber que aumenta la capacidad de la planta para absorber comida de una manera totalmente natural, además de aportar una textura genial a la tierra según se va descomponiendo, sed generosos. Yo echo un calcero lleno por planta. Tambien dificulta en gran medida el acceso de caracoles, babosas y demás a la planta si se echa en la superficie (es bueno cuando aún son plántulas o tienen un tallo delicado)
-Ceniza: De madera sin tratar siempre!!!!, yo utilizo la de mi cocina de hierro, y cuando como churrasco o algo con huesos, los echo a quemar que tambien tienen P, que es lo que aporta en mayor medida la ceniza además de K. Sube el PH brutalmente OJO!!! necesita estar en la tierra tiempo para que la lave la lluvia y pierda la basicidad. Finalmente se mezclará con el resto gracias a las lombrices y todo cogerá el mismo PH. Yo echo un cuarto de caldero por planta más o menos.
-Posos de café: Aportan N a lo bruto OJO!!! si se lo echas a las nenas así tal cual te las cargas fijo. También da textura a la tierra. De lo más facil de conseguir, hablad con el del bar al que vais a tomar el carajillo que os los guarde, que total ellos lo tiran. yo echo, como la ceniza, un cuarto de caldero.
-Miel diluída: Se diluye miel en agua y se riega todo lo anterior. Esto atraerá bacterias y organismos beneficiosos para cualquier planta Tambien vale azúcar moreno o blanco, por ese orden de mejor a peor, pero como la miel no hay nada, y si es casera mejor. 1 cucharada sopera de miel o azúcar por cada 5 litros de agua. (esto hay que hacerlo por lo menos un mes antes de plantar, para que los organismos de los que hablamos se reproduzcan y creen un pequeño ecosistema muy beneficioso para las plantas)
-H2O2: Disolución de agua oxigenada (de la de la farmacia o tienda de toda la vida) 20ml x 1litro de agua. Se echa con la miel diluida. Mata bacterias dañinas y oxigena la tierra, haciéndola tambien un poco más esponjosa.
-Nueces cascádas: pero sin romper de todo, simplemente cascadas, se entierran. De mucha ayuda en cultivos de guerrilla, y muy utilizado por la zona de California desde hace mucho tiempo por sus beneficios. Cuando no se puede regar a menudo aportan una reserva extra de humedad que se aloja dentro. Y cuando regamos el oxigeno se refugia en ellas retornando cuando el agua se escurre o se evapora.
2.- Preparar el sitio de cultivo.
Un mes antes de plantar arrancamos todas las hierbas de raiz (mirad vosotros , cuanto más limpieis más se verá y desde más lejos) y le damos la vuelta a la tierra (lo más profundo posible, yo suelo remover de 50 cm para arriba, no siempre se puede profundizar todo lo deseado). Despues de esto volvemos a aplicar miel diluída pero esta vez regulamos el PH a 6 (es imprescindible para esto un PH tester, si no lo tienes y no lo puedes adquirir sáltatelo. Una opción es pedirselo a un amigo y preparar la mayor cantidad de agua posible en garrafas cerradas, así no tendrás que pedírselo constantemente). Hay pastis para bajar y subir el PH, pero si no hay dinero podeis hacerlo así:
para bajarlo: Con vinagre o zumo de limón (bien colado claro), hacedlo con un cuentagotas.
para subirlo: La ceniza sube el PH, así que lo que tenemos que hacer poner ceniza en una tela y esta a modo de filtro en un cubo, ahora echamos el agua y esperamos que se vaya filtrando. Así conseguimos agua con PH alcalino, pero para hacerlo más alcalino aun lo único que tenemos que hacer es calentar esa agua y que se vaya evaporando. Yo prefiero hacerlo a ojo por si al ser muy alcalina el agua resultante se jode el PH tester o algo.
Cuando tengais el PH ajustado guardad el agua de riego en garrafas cerradas si no la usais en el momento para evitar evaporaciones y posibles cambios de PH.
El riego es bueno hacerlo con cuidado y cariño, con una regadera o algo así, para que la tierra no se apelmace ( si se apelmaza albergará menos oxígeno y a la planta le costará más desarrollar raíces. Es IMPORTANTE intentar no pisar el sitio que estamos preparando demasiado, vete dándole la vuelta a la tierra e iendo de espaldas.
Una vez echo esto allanamos la tierra con un rastrillo y cubrimos con plástico (negro mejor para evitar que nazcan hierbas). Si no hay dinerito, en vez de comprar del plástico que se usa para las fresas compramos sacos de basura grandes y los abrimos por un lado y por el fondo con una tijera.
Debería kedar así:
Con esto además de controlar las hierbas controlaremos el PH en la medida de lo posible (siempre habrá filtraciones de la lluvia, que no deberia ser un problema, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos).Tapad los bordes del plástico con tierra para evitar que se levante con el mal tiempo No os preocupeis que ahora lo camuflamos con hierbas, hojas o lo que se os ocurra. Echad una buena cantidad (un palmo de altura o más), sed muy generosos porque así mantendremos una tª más estable bajo el plástico, y como es negro se calentaria cociendo las raíces más superficiales.
Aqui vemos como queda finalmente cubierto de hoja de pino (así al pudrir ya queda para futuras cosechas):
3.- Colocación y orientación de las plantas.
Aqui cada uno que haga lo que pueda por que muchas veces no podemos elegir, pero, para que la planta exprese toda su potencia debería tener 6 horas de sol directo al día o más. La orientación lógica es mirando hacia el sur, ya que así recibe el mayor numero de horas de sol posibles. Dejaremos espacio entre las plantas según el tamaño que vayan a alcanzar, tened en cuenta que son tan grandes bajo tierra como por arriba.
Tambien intentad no pegarlas a nada, asi conseguireis más cogollos. Si haceis cultivo de guerrilla es bueno poner las plantas cerca de una piedra grande, actuará de amortiguador térmico y reflectará los rayos del sol dándole más luz a las niñas. Con muchos pocos se hace un mucho, así que todo lo que ayudemos a las plantas, ellas, que son muy agradecidas, nos lo devolverá en cantidad y calidad.
Tenemos que tener en cuenta que algun animal podria comer o romper la plantas si las sacamos cuando todavía son muy tiernas, es mejor esperar a que desarrollen un tallo algo fuerte y duro.
4.-Mantenimiento
Personalmente me gusta practicar una poda apical al cuarto par de hojas, y a las ramas que salen le practico otra poda al cuarto par de hojas, así tendremos una buena mata, con el cogollo más repartido pero con menos posibilidad de mohos, muy importante en mi tierra. Cuando las plantas van creciendo podad las ramas bajas y todas las que no sean utiles en la producción de cogollos. No os preocupeis, los nutrientes que iban a ir destinados a esas ramas ahora se repartirán en el resto de la planta.
En cuanto al riego debemos hacerlo cuando la superficie del sustrato se seque, no mantener la tierra empapada continuamente.
5.-Cosecha
El momento de la cosecha será elegido por la maduración de los tricomas (ovidaos de otros métodos, no son fiables). Agenciaros una lupa de 20 aumentos o más, observad los tricomas, el momento idóneo es cuando estos maduran, y están maduros cuando adquieren un color ámbar. Después ya entramos en gustos, si la quereis más psicoactiva la cortais una semanita antes, y si la quereis más narcótica la dejais una semanita (o más). El momento ideal para cortar es a primera hora de la mañana (si la planta está bien seca, si no esperad a que le de el sol y la seque perfectamente, os jugais la cosecha aqui)
6.-Manicurado
Podeis realizarlo ahora, o despues del secado. A mi me gusta hacerlo despues del secado ya que así este se realiza de una forma más lenta, pero como digo para gustos.... Al cortar la planta todavía se producen reacciones quimicas en su interior.
Cortad las hojas grandes y las que asomen fuera del cogollo (tambien cada uno a su manera, a mi me gusta 100% cogollo, pero muchas hojas tambien están cubiertas de resina en ocasiones, depende de la variedad)
7.- Secado
El secado ideal es entre 18 y 22 ºC (a partir de 27º C se va deteriorando en THC, a más temperatura más rápido), con una humedad en torno al 50% (a partir de 60% podeis tener problemas de mohos en el secado).
Pasaremos al curado cuando el agarrar el cogollo, este cruja (es bastante personal, yo lo digo a modo de orientación). Es importante realizar el secado a oscuras (la luz deteriora el THC, sobre todo la luz directa del sol).
7.- Curado
Una vez tengamos los cogollos secos los introduciremos en una caja o bote herméticos, y lo abriremos y cerraremos una vez al día (o más, depende de la prisa que tengais, pero cuanto más lento sea el curado y el secado mejor). Consideraremos que la hierba está curada cuando al doblar los palos estos rompan sin doblarse.